Врезка в водопроводный стояк

Врезка в водопроводный стояк

Водопроводные стояки и подводки к приборам в жилых зданиях прокладывают открыто по стенам или в бороздах, устроенных в стенах (скрытая проводка). В канализационных, дымовых и вентиляционных каналах прокладка водопроводных труб не допускается.

Расстояние от поверхности стен до неизолированных водопроводных стояков при открытой их прокладке должно быть равно 35 мм при диаметре труб до 32 мм и 50 мм при диаметре труб до 50 мм. Допускаются отклонения в ту или другую сторону на 5 мм.

Прокладывать стояки горячего и холодного водоснабжения рядом- с канализационным стояком следует в соответствии с монтажным положением канализационных и водопроводных стояков.

Расстояние между центрами горячих и холодных стояков принимается 80 мм. Горячий стояк монтируют справа от стояка холодного водоснабжения.

Во избежание течи трубопроводов и повреждения конструкций здания, а также для удобства разборки трубопроводов нельзя располагать стыки трубопроводов в местах, где они проходят через перекрытия, стены и перегородки.

В местах прохождения через перекрытия, стены и перегородки водопроводные стояки нужно заключать в гильзы из обрезков труб, кровельной стали или рубероида. Края гильз должны быть расположены заподлицо с поверхностью потолка и выступать выше отметки покрытия пола на 20—30 мм. Отверстия в перекрытиях после окончания монтажа трубопровода следует тщательно заделать. Если стояки проложены в бороздах, то при заделке борозд необходимо оставлять люки в местах расположения сгонов и арматуры.

Чтобы повысить индустриальность заготовительных процессов, водопроводные стояки в жилых домах монтируют из труб одного диаметра на всю высоту дома: для домов высотой 5 этажей — из труб диаметром 25 мм, для домов высотой более 5 этажей — из труб диаметром 32 мм.

Сгоны устанавливают у основания стояков, а выше — не реже чем через этаж. Кроме того, их располагают на подводках к приборам, если на них есть изгибы, а также при устройстве ответвления к трем и более водоразборным точкам. У основания стояка при высоте здания более 2 этажей устанавливают вентиль.

Если трубы прокладывают по кирпичным стенам, то крючки забивают в деревянные пробки. Для этого шлямбуром диаметром 19 мм или механизированным инструментом пробивают отверстия на глубину 80—90 мм и заколачивают пробки длиной 70—80 мм так, чтобы их торцы можно было заделать гипсовым раствором.

Подводки к водоразборным точкам прокладывают с уклоном 0,002—0,005 в сторону стояков для опорожнения системы при ремонте. Подводки укрепляют крючками, лапки которых должны быть обращены кверху. Крючки располагают у водоразборных точек, а при длине подводки более 1,5 м — на середине ее, при большей длине подводки крючки ставят на расстоянии не менее 2,5 мм один от другого.

Рис. 189. Схема монтажа водопровода в санитарно-техническом узле пятиэтажного жилого дома:

а — план санузла, 6 — схема водопроводного стояка, в — монтажная схема подводки водопровода к санитарно-техническим приборам, г— подводка к смывному бачку в верхнем этаже; В. ст — водопроводный стояк, Р — раковина, У — умывальник

На рис. 189 показаны план, схемы стояка и подводок к смывному бачку, умывальнику, раковине и газовому водонагревателю в пятиэтажном жилом доме.

Схема водопроводной подводки к групповым писсуарам с указанием монтажных размеров дана на рис. 190, а. Расстояние от верха писсуара 1 до центра подводки принимают равным не менее 200 мм ( рис. 190,б), чтобы можно было поместить писсуарный кран 2 и отвод 4. Сгон 3 ставят у писсуарного крана.

Рис. 190. Подводка водопровода к групповым писсуарам: а — общий вид подводки, б — подводка при скрытом трубопроводе; 1 — писсуар, 2 — писсуарный кран, 3 — сгон, 4 — гнутый отвод, 5 — подводка водопровода

Подводку 5 водопровода выполняют из труб диаметром 15 мм.

Счетчики расхода воды монтируют на высоте 300— 1000 мм от уровня пола, причем ось водомерного узла должна быть горизонтальной.

Водоразборные краны и смесители устанавливают на 250 мм выше бортов раковин и на 200 мм выше бортов моек, считая от борта до горизонтальной оси крана или смесителя; туалетные краны и смесители — на 200 мм выше бортов умывальников; водоразборные краны в банях — на 800 мм от пола. Общие смесители для ванн и умывальников монтируют на высоте 1100 мм, а смесители для ванн и душевых поддонов — на высоте 800 мм от пола до горизонтальной оси смесителей. Душевые сетки устанавливают на высоте 2100—2250 мм от пола до низа сетки, а смесительную арматуру для душей— на высоте 1200 мм от пола. Смывные краны к унитазам располагают на высоте 800 мм от пола до оси крана.

Читайте также:  Дешевый стройматериал для строительства дома

В ванной новостройки не был предусмотрен полотенцесушитель. Установил его самостоятельно, соответственно сам врезался в стояк ГВС. Отбор воды из моего подключения невозможен.

Что мне грозит за данное деяние или грозит мне это чем-нибудь?

Ответы юристов ( 1 )

Согласно смыслу нижеуказанной статьи, за факт самовольного подключения, Вам может грозить административный штраф. С учетом того, что штраф не очень большой, и Вы подключили у себя дома, что маловероятно выявления данного факта, (по крайней мере до замены счетчиков), а также учитывая, что отбор воды не производится, думаю можно никому не сообщать об этом.

Статья 7.20. КоАП РФ. Самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения
(в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ)

Самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения — (в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц — от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

С овременные города и посёлки не могут существовать без трубопроводов. По трубам передается вода, тепло. По трубам канализации из домов удаляются отходы.

Системы трубопроводов напоминают деревья. Выходят мощным стволом — магистралью из насосной станции или котельной, затем расходятся по районам, разветвляются по улицам, домам, наконец — квартирам. Заканчиваясь кранами, радиаторами отопления или сифонами сантехники.

Инженерные сети все время меняются — подключаются новые дома, заменяются изношенные трубы. При этом новые или отремонтированные участки-ветки нужно подключать к существующим, или, как говорят строители «врезáться».

Виды врезок, инструменты и расходные материалы

По видам трубопроводов врезки бывают:

  • водопроводные,
  • канализационные,
  • врезки в систему отопления,
  • газопровод.

Техника исполнения врезки зависит от материала трубы, её диаметра. Приходится учитывать и сопутствующие условия, например ограниченность пространства.

От обычных врезок, для которых линию просто на время перекрывают, отличают врезки под давлением, то есть в действующую линию без её отключения.

Чтобы делать врезки труб водопровода или канализации стандартного набора инструмента сантехника из пары разводных, пары газовых ключей и молотка будет недостаточно.

В зависимости от вида трубопровода, условий работы и т.д. может потребоваться:

  • паяльник для полипропилена плюс насадки и приспособления для резки и зачистки труб,
  • дрель с комплектом фрез-коронок для прорезки отверстий большого диаметра в пластике,
  • сверла по металлу диаметрами 10-12 мм, длиной 150-200 мм для врезки в водопроводную магистраль без ее отключения,
  • небольшой монтажный ломик.

Какой именно инструментарий потребуется, зависит от вида врезки

Поскольку в большинстве домов вряд ли найдется газовая сварка, в устройстве врезок своими руками постараемся обойтись без нее. Кроме инструментов под рукой нужно иметь:

  • уплотнительную ленту ФУМ,
  • «косичку» льняной пакли
  • и тюбик силиконового герметика.

Как сделать врезку в пластиковую линию водопровода

Начнем с врезки линий водопровода. Наряду с канализацией такое соединение наиболее частый случай как в самостоятельных ремонтах, так и в новом строительстве.

Проще всего, когда стояк сделан из пластиковой трубы, соединение которой выполняется в основном на пайке, реже на фитингах (металлопластиковые трубы).

Наша задача вставить в существующую трубу отвод. Для этого нам понадобится тройник соответствующего диаметра, который и будем «врезать» в трубу.

Пластиковые стояки в жилых домах обычно имеют диаметр 25 или 32 мм, такого же диаметра нужен и тройник.

Один конец прямого участка тройника соединим непосредственно с трубой стояка на пайке или фитингом.

Читайте также:  Все инструменты ру собинка

Для противоположного конца потребуется — накидная гайка, иначе именуемая «американка». Без нее выполнить соединение будет невозможно или затруднительно, поскольку основную трубу вряд ли получится сдвигать вдоль оси .

Трубы нередко проложены в узких каналах, работать там не удобно, поэтому, сразу соберем узел врезки, чтобы в ограниченном пространстве пришлось делать меньше операций.

Узел для врезки необходимо по возможности полно собрать заранее

Приложив собранный узел к стояку, отмечаем какой участок будем вырезать. Перекрываем воду на стояке и вырезаем отмеченный кусок. Узел будет состоять из тройника, подсоединенного к его боковому отводу вентиля и половины накидного соединения с накидной гайкой.

Иногда перекрыть стояк по силам самому хозяину квартиры, но порой для этого приходится вызывать представителя управляющей компании или слесаря ЖЭК.

Перед тем как начать резать стояк откройте кран водопровода (лучше всего в квартире ниже), чтобы стекла вода оставшаяся в стояке, если её ещё не слили ваши соседи.

Подсоединяем вторую часть накидного соединения. Лучше это делать к той части трубы, что уходит вверх. Удобнее будет работать с накидной гайкой, меньше риск потерять её прокладку. Если врезка делается на горизонтальном участке, то без разницы.

Присоединяем тройник. Снизу на пайке или фитингом (если трубы стояка металлопластиковые), сверху накидной гайкой.

Врезка в водопровод из стальных труб

Несмотря на повсеместное использование пластика, кое-где еще сохранились стояки из водогазопроводных стальных труб.

Врезку в такой стояк удобнее выполнять с помощью газовой сварки. Но если отвод от неё уже существует, задача облегчается.

Конечно, совсем замечательно, если на этом отводе уже установлен вентиль, пусть и негодный. В этом случае задача сведется к его замене, а если вентиль в нормальном состоянии, то к установке переходника на пластик или на диаметр внутриквартирной трубы.

Но бывает и так, что трубы старого водопровода просто вварены в стояк. И даже если вентиль стоит, то в таком состоянии, что его приходится просто срезать.

Чтобы нарезать резьбу на отводе потребуется клупп

Для нарезки резьбы нужно взять на время специальное устройство — клупп. В этом случае главное, что нужно сделать, обрезая старую трубу — оставить кусок отвода.

Длина отвода должна быть достаточной, чтобы нарезать сантиметровый участок резьбы. С учетом хода клуппа это порядка 10-12 см.

Нарезав резьбу, наматываем на нее ФУМ ленту или сантехническую льняную паклю и навинчиваем вентиль.

Если отвода нет, либо нет возможности нарезать резьбу выходом станет применение седельного хомута.

Он состоит из двух половинок скрепленных болтами. На одной половине хомута отверстие с резьбой. Для уплотнения с трубой под хомут подкладывается резиновая прокладка.

Отводы с помощью седельных хомутов на металлических трубах можно делать без сварки и без клуппа

Хорошенько зачистим трубу от краски и (или) ржавчины и просверлим её сверлом на 8-10 мм. Накладываем седельный хомут, так чтобы отверстие пришлось по середине отвода. Зажимаем болты хомута.

Отвод готов, теперь в него можно ввернуть переходной элемент или сразу вентиль.

Врезка в водопровод под давлением

В описанных выше случаях, для устройства врезки мы перекрывали воду.

Но бывают случаи, когда сделать этого нельзя, либо хлопоты, связанные с отключением чересчур велики. В этом случае врезку придется делать под давлением, то есть в действующую магистраль.

Для этого мы снова применим уже известный нам седельный хомут.

Закрепим его на трубе, хорошо затягивая крепежные болты.

В резьбу хомута ввинчиваем задвижку или шаровой вентиль. Главное чтобы механизм запирания имел сквозной проход, совпадающий с осью отвода хомута.

Теперь самый ответственный момент. Задвижку или кран нужно полностью открыть, а затем через её отверстие просверлить трубу. Когда сверло пройдет стенку трубы, быстро вытащим его, сразу же перекрыв задвижку (кран).

Врезку в водопровод по давлением можно сделать с помощью седельного хомута

Чтобы ударившая струя воды не попала в дрель, перед сверлением наденьте на сверло щиток — пластиковую крышку от банки, горловину или донышко отрезанной пластиковой бутылки.

Читайте также:  Бесплатное электричество своими руками в домашних условиях

Не получить струю воды в нос поможет простое приспособление:

В короткую трубку с подходящей резьбой вбиваем резиновые или силиконовые втулки. Затем сверлим их по оси трубки сверлом диаметром на 0,9-1 мм меньше того, которым будем сверлить трубопровод.

Трубка ввинчивается в резьбу вентиля. Когда магистраль с водой просверлена, втулка не пустит воду. Немного вытаскиваем сверло, освобождая задвижку (кран), закрываем ее и снимаем приспособление. Такая насадка хороша еще и тем, что помогает центрировать сверло, облегчая работу (см. рис. выше).

Врезка в канализацию

Канализация обычно собирается по методу «враструб». То есть звено в звено по порядку как своеобразный конструктор. Поэтому если требуется боковое подключение, возникают панические мысли о том, что придется разбирать всю линию. На самом деле разборку стоит делать лишь, если это не представляет сложности.

Существует как минимум три способа устройства врезки в канализацию:

Врезка в канализацию при помощи седельного хомута

Первый способ врезки в канализацию основан на использовании канализационного варианта седельного хомута.

Седельный хомут для врезки в канализационную магистраль

Применяется он для врезки в уличную магистраль большого диаметра. Отверстие в трубе высверливается специальной коронкой и на него накладывается резиновая прокладка, а затем, изогнутая по диаметру трубы, пластина с отводом. Все это фиксируется на трубе обжимными ленточными хомутами.

Устройство «канализационная врезка»

Второй способ — используется устройство, которое так и называется «канализационная врезка».

Она подойдет если врезку делаем трубой 40 или 50 мм (к примеру, при подключении стиральной машины) в трубу 110 мм.

Сначала коронкой диаметром 57 мм в магистрали сверлим отверстие, куда вставляем нижнюю муфту «врезки». Затем вращаем кольцо, расположенное на её горловине. При этом резиновая прокладка муфы, вставленная в просверленное отверстие сжимается и увеличивается в диаметре, обеспечивая надежное уплотнение.

Устройство для подсоединения к канализации так и называется «врезка»

Врезка в трубу канализации через тройник

Третий способ более трудоемок и требует ровного, без стыков участка трубы длиной около 40 см. Зато, с его помощью можно врезать канализационную трубу такого же и даже большего диаметра, чем основная.

Нам понадобится обычная канализационная муфта с раструбами (расширениями) на обеих сторонах и тройник, всё с диаметром основной трубы.

Канализационная муфта с раструбами (расширениями) на обеих сторонах и тройник

Перед выполнением врезки канализационную магистраль желательно предварительно хорошенько промыть и, конечно, попросить соседей, чтобы не пользовались канализацией с пол часа.

Вырезаем из трубы стояка или коллектора, куда будем врезаться участок на два-три миллиметра длинней, чем длина прямой части тройника. Зачищаем срезы, снимая с них фаску на конус.

Надеваем муфту на один конец трубы и продвигаем так, чтобы она полностью на неё зашла. Чтобы муфта хорошо скользила, смажем саму трубу и уплотняющие кольца муфты жидким мылом.

Вставляем в прорез тройник и надвигаем его раструб на противоположный конец трубы.

Сдвигаем муфту в обратную сторону, надвигая ее раструб на тройник, плотно его зажимая.

Этим можно и ограничится, а можно для надежности дополнительно усилить соединение ленточным хомутом, зажав его на трубе вплотную к муфте.

Предупреждения и пожелания по врезке труб водопровода и канализации

Перед тем как начинать работы по врезке необходимо всё тщательно продумать и спланировать. Собрать информацию, изучить участок сети, где предстоит работать, заранее согласовать с заинтересованными лицами отключение воды или канализации.

Помните, что частным лицам запрещено производить врезки в газопроводы и магистральные трубы высокого давления, магистрали отопления и ряд других трубопроводов.

Для этого нужны специальные разрешения, лицензии, спец. техника, а сами врезки бывают настолько сложны, что для разработки методики приходится привлекать проектные лаборатории.

Для разработки некоторых видов врезок необходимо привлекать проектные лаборатории

Однако если речь идет о подключении к линии в квартире или частном доме, нанимать бригаду сантехников не обязательно. Часто можно обойтись своими силами.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector