Вегетативное размножение корневыми черенками

Вегетативное размножение корневыми черенками

автор Кузьмина Е., фото автора

Все цветоводы и садоводы неистово мечтают о приобретении новых видов и сортов любимых декоративных растений. С очередным садовым сезоном ассортимент продаваемых растений становится всё разнообразней, а посадочный материал всё дороже. И каждое посещение выставки-ярмарки растений – это не только праздник для души, но и большое потрясение для наших кошельков.

Овладев несложными приемами размножения многолетников и древесных растений корневыми черенками, можно обойтись минимальными затратами на приобретение единичных экземпляров растений лучших видов и сортов. И затем сразу же заложить школку первичного размножения купленных растений в своем саду.

Для тех цветоводов и садоводов, кто научился разводить растения, это становится приятным и увлекательным занятием. А для тех, кто только собирается постичь эту науку, важно понять главное. В любое время садового сезона – с ранней весны до поздней осени – мы можем успешно размножать любимые растения, воспользовавшись наиболее оптимальными способами получения множества саженцев с наименьшими затратами.

Покупка растений с целью их размножения корневыми черенками

Когда вы посещаете питомники и выставки-ярмарки растений, то отнеситесь к продаваемым растениям очень критично с целью их дальнейшего размножения.
Большое количество видов многолетников и древесных растений успешно размножаются корневыми черенками. Поэтому при их покупке постарайтесь выбрать качественный посадочный материал с хорошо развитыми корнями.

Купленные многолетники в контейнерах (например, анемона японская, акант, коровяк (вербаскум), лилейник, мак восточный, пион, прострел (пульсатилла), анемона лесная, флокс метельчатый, синеголовник ( эрингиум ), примулы и др.) могут послужить источником для получения множества корневых черенков с целью размножения этих растений.

Корневыми черенками можно размножить и пряные культуры с многочисленными сочными корнями (например, мяту, мелиссу, хрен, катран и др.).

Некоторые альпийские виды декоративных растений также можно размножить корневыми черенками, укореняя их в мелком песке. Например, к ним относятся: анхуза дернистая, первоцвет зубчатый (примула дентикулята), аурикула (примула ушковая) и другие виды растений с достаточно толстыми корнями.

Можно размножать способом укоренения корневых черенков (в контейнерах или непосредственно в открытом грунте) древесные растения — корнесобственные (т.е. не привитые) декоративные и плодово-ягодные кустарники и деревья. Например: сортовую сирень, древогубец, актинидию, айву японскую, барбарис, белую акацию (робинию), декоративные виды смородины, ежевику, малину, иргу, лещину, шелковицу, осину пирамидальную, тополь (в том числе белый пирамидальный), терн, спиреи, яблоню дикую для подвоев.

Нюансы размножения растений корневыми черенками

Весна и лето – подходящее время для черенкования толстых корней многолетников и древесных растений.
Если растения, которые вы хотите размножить корневыми черенками, уже растут у вас в саду в единичных экземплярах, то можно начинать размножать их уже с ранней весны. Когда оттает земля, аккуратно подкапываем куст и нарезаем нужное количество корневых черенков.

При общих правилах технологии размножения растений корневыми черенками, у разных видов имеются тонкости укоренения корневых черенков. Учтите эти некоторые особенности укоренения растений, чтобы не совершить ошибок и получить лучшие результаты при их размножении.

Например, известно, что пульсатилла (прострел, сон-трава) плохо переносит пересадку из-за повреждения корней. Но это пока редкое в наших садах, замечательное растение можно размножить корневыми черенками.
Купленный в контейнере куст прострела высаживают на разводочную грядку с рыхлым субстратом (смесью садовой земли, крупнозернистого песка и мелкого гравия). В таком субстрате корневая система пульсатиллы будет развиваться свободно и быстро. По мере нарастания у куста мощной корневой системы можно отгребать землю, отделять толстые корни, нарезать из них черенки и укоренять их по всем правилам.

Нередко случается так, что по плану совершенствования дизайна сада, растущие в обычной садовой почве кусты пульсатиллы приходится выкапывать и пересаживать в другое место. Оставшуюся ямку, по краям которой торчат обрезки корней прострела, не засыпают землей, а поливают и накрывают стеклом или прозрачным пластиком. Через некоторое время корни дают ростки. Тогда укрытие снимают, приучая саженцы к садовым условиям. Позже окрепшие молодые растения выкапывают и сажают на постоянное место в саду.
При этом не забывайте внести в посадочную лунку немного удобрений для лучшего развития. Например, я добавляю щепотку гранул AVA для длительного и полноценного питания саженцев.

Нарезка корневых черенков

Технология нарезки корневых черенков предусматривает выбор и использование толстых корней, если таковые имеются у размножаемого растения.
Желательно, чтобы толщина корня, из которого будут нарезаться черенки, была не менее толщины карандаша. Хотя, например, у флоксов и примул корни гораздо тоньше — но это, к счастью, не является препятствием для их размножения способом укоренения корневых черенков.

От маточного растения отделяют несколько подходящих длинных корней. Нарезают из корней черенки длиной 5–10 см. Учтите, что чем тоньше корень, тем длиннее должен быть черенок.
Чтобы потом не перепутать «верх» и «низ» корневого черенка, традиционно делают: прямой срез — на верхней части черенка, и косой срез – на нижней части черенка.
Все срезы и возможные травмы корней непременно обрабатывают для дезинфекции порошком активированного угля.

Субстрат для укоренения корневых черенков

Для укоренения нарезанных корневых черенков заранее готовлю легкую нейтральную смесь садовой земли с песком, торфом и перлитом.
Можно использовать для укоренения корневых черенков только чистый торф, чистый песок или перлит. Но при этом в нижнюю часть контейнера всё же лучше насыпать легкий субстрат с садовой землей, чтобы после укоренения корневых черенков новые образовавшиеся всасывающие корешки смогли получать достаточное питание для нормального развития молодого растения.

Смесь садовой земли с торфом или песком стоит заправить гранулами или порошком комплексного удобрения длительного действия (использую AVA из расчета: 1-3 г на 1 литр почвосмеси).

Варианты посадки корневых черенков

Нарезанные черенки перед посадкой можно обработать стимулятором роста (Корневином, Гетероауксином, др.) с целью ускорения образования молодых корешков. Для этого перед посадкой корневого черенка нужно обмакнуть его нижний косой срез в стимулятор роста.

Толстые корневые черенки высаживают вертикально в горшки с верхним слоем нейтрального субстрата. При этом заглубляют верхний срез черенка до уровня субстрата, и затем слегка присыпают его сверху чистым песком.

Сажают обычно по несколько корневых черенков растения одного вида в один большой горшок. Или можно сажать по одному корневому черенку в индивидуальные горшочки.

Тонкие корневые черенки (флокса, примулы и других многолетников) лучше высадить в плошки, разместив их горизонтально. Черенки выкладывают на выровненный субстрат на расстоянии 2,5 см друг от друга и затем присыпают тем же субстратом слоем 0,5–1 см.

Посаженные черенки поливают теплой отстоянной водой и размещают в подходящем месте, благоприятном для их быстрого укоренения.

Условия содержания посаженных черенков

Плошки или горшки с посаженными черенками ставят в теплое светлое место (на подоконник, в теплицу).

Очень полезно обеспечить нижний подогрев для скорейшего укоренения черенков.

Важно поддерживать равномерную температуру воздуха в помещении с укореняющимися черенками.

Влажность субстрата в ёмкости с укореняющимися черенками тоже должна быть постоянной и оптимальной. Пересушка или переувлажнение субстрата одинаково губительно для укореняющихся черенков, поэтому всегда следите за субстратом. Как это делается на практике: достаточно каждый день проверять пальцами в ёмкости с черенками состояние субстрата, который должен быть умеренно влажным (не мокрым и не сухим).

Укоренение корневых черенков и уход за ними

Через некоторое время на посаженных корневых черенках пробуждаются и трогаются в рост спящие почки, образуя молодые побеги.

С установлением благоприятной погоды молодые растения нужно выносить на воздух для закаливания. Лучше это делать в пасмурный день, как и с закаливанием рассады цветов и овощей, чтобы избежать солнечных ожогов нежных листьев.

В солнечную погоду можно поставить плошки и горшочки с молодыми растениями под густую крону деревьев или вблизи кустарников.
Можно сделать и так: накрыть притеночной сеткой установленный каркас, под которым разместить молодые растения, чтобы они находились в ажурной тени. Достаточно 3–5 дней в таких условиях, чтобы закаленная рассада и укоренённые черенки адаптировались к условиям открытого грунта.

Высадка молодых растений в сад и уход за ними

Молодые растения можно высадить на доращивание в разводочную грядку. Но если саженцы стали крепкими, то более уместно посадить их сразу в цветник, чтобы избавить их от дополнительной пересадки из грядки на постоянное место.

При высадке саженцев в сад кладу в посадочную лунку щепотку гранул AVA пролонгированного действия, чтобы обеспечить растения полноценным питанием на ближайшие два-три года. Следующую подкормку AVA повторяю через указанный срок, внося гранулы по периметру куста и заглубляя их в почву на 3–7 см.

Весной все садовые растения нуждаются в азотной подкормке для развития пышной зеленой массы, об этом не надо забывать.
Азот для растений вношу в виде минеральных или органических удобрений (мочевины, аммиачной селитры, перегноя, компоста), заделывая их в почву. Можно воспользоваться и комплексным удобрением быстрого действия (например, Кемира, или Фертика), которое просто разбрасывают по поверхности влажной почвы без заделки, из расчета: 80–100 г на 1 кв.м площади цветника. Оно будет питать развивающиеся растения в течение двух недель.

Научившись размножать разнообразные садовые растения путём укоренения корневых черенков, можно легко получить множество саженцев ценных видов многолетников и древесных растений. Это позволит значительно пополнить свои садовые коллекции цветов и плодово-ягодных растений, чтобы украсить сад и выращивать любимые фрукты и ягоды.

Вегетативное размножение в декоративном растениеводстве чаще всего преследует цель получить растения с определенными качествами: формой кроны, окраской и формой листьев, махровостью цветков и т.п., которые при семенном размножении потомству не передаются или передаются очень небольшому количеству экземпляров.

Размножение неотделенными частями

Получение новых растений из не отделенных от материнского экземпляра частей включает в себя получение растений из стебле­вых отводков и корневых отпрысков.

Размножение отводкамиприменяется в первую очередь для лип и их форм, роз, сиреней, чубушников, гортензии, калины буль-де-неж, форм елей и вьющихся растений, граната; может приме­няться для бересклета европейского, бобовника, боярышников, бузины, калины обыкновенной, кизильников, облепихи, спирей, берез, вязов, пихт, лещины, лиственниц, лоха, можжевельников, ясеней, форзиции, вейгелы.

На специальную отводковую плантацию высаживают стандарт­ные саженцы на расстоянии между растениями 1,5-2 (кустарни­ки) и 3-4 м (деревья). Через год после посадки (в течение этого года ведется тщательный уход и полив), весной, саженцы сильно обрезают — сажают на пень, оставляя над землей побег 12-18 см. В год обрезки на оставшемся пне развиваются порослевые побеги длиной (в зависимости от породы) 40-60 и 100-150 см. Эти побеги (не все, а 3 /4 их количества) весной следующего, третье­го, года различными способами укладывают на землю, прикреп­ляют к почве и присыпают землей, богатой органическими веще­ствами. Можно побеги не пригибать к земле, а окучить их, но в этом случае получаются растения с худшей корневой системой. Укоренившиеся отведенные побеги доращивают на плантации еще год, после чего их отделяют от материнского растения и высажи­вают для дальнейшего формирования на новую площадь.

Читайте также:  Заряженная частица излучает электромагнитные волны в вакууме

Рис. Различные способы размножения отводками:

а — отведение ветвей в канавки дужкой; б отведение ветвей змейкой; в раскладка ветвей (китайский способ); г отведение ветвей окучиванием

Корневыми отпрыскамиразмножают осину, тополи серебрис­тый, белый, осокорь, груши, сливы, черемухи, лох, скумпию, дерен, робинию и другие породы. У большинства растений отпрыски развиваются на корнях, расположенных на глубине 1 — 3 см, но у некоторых — слив, вишен — на глубине около 50 см. В последнем случае для получения отпрысковых растений нужно спиливать маточные растения, поэтому этот прием применяют редко.

Корневые отпрыски заготовляют на маточных участках, вызы­вая их обильное появление путем перепашки междурядий и пора­нения корней. Заготовка корневых отпрысков нередко произво­дится простейшим приемом: отрыванием от материнского корня (отдирками).

У отдирок корневая система обычно развита слабо, поэтому для успешного укоренения растений надземную часть обязатель­но укорачивают.

Размножение кустарников делениемкустов применяют только к корнесобственным растениям, способным к увеличению разме­ров в результате появления отпрысков (чубушник, магония, снеж­ноягодник, дейция, бересклет, спирея, шиповник, смородина, бирючина, олеандр, жасмин, барбарис и др.).

Деление куста на две или более частей проводится непосред­ственно на месте остро отточенной лопатой.

Размножение отделенными от растения частями

Отделенные части растений, из которых должны развиться новые самостоятельные растения, называются черенками. Размножение отделенными частями производится корневыми, стеблевыми одревесневшими, стеблевыми полуодревесневшими (зелеными), листовыми черенками. В декоративном древоводстве используют в основном стеблевые черенки, меньше — корневыеи совсем не используют листовые черенки. Новые растения из стеблевых черенков получают путем их укоренения или прививки на другие растения (подвой).

Размножение корневыми черенками применяется очень ограниченно: считается, что оно возможно для пород, дающих корневые отпрыски, — роз (шиповников), ольхи, робинии, виш­ни, сливы, осины, липы, боярышников, хеномелеса, берескле­та и др.

Корневые черенки берут в октябре-ноябре или очень рано весной, до роста надземной части. Длина черенков 5-8, толщина 0,5 — 1,5 см. При посадке нельзя путать базальную и апикальную части черенков, они должны быть строго сориентированы. Иссле­дования ясеня пушистого показали, что способность к образова­нию как корней, так и надземной части выше у черенков, взятых из зоны, близкой к корневой шейке; по мере удаления от нее эта способность снижается и на расстоянии 20-25 см от корневой шейки практически равна нулю. Для ясеня пушистого оптималь­ные размеры корневых черенков таковы: длина 10-12, диаметр 4-6 см.

Возможность размножения корневыми черенками хвойных по­род не изучалась.

Размножение одревесневшими (зимними) черенками

Это наиболее простой вид вегетативного размножения. Исполь­зуются однолетние вызревшие ветки. Более старые ветви исполь­зуют при размножении тополей (двулетние) и ивы серебристой (трех-, четырехлетние). На черенки берут вегетативные, сильно­рослые ветки из средней части кроны.

Одревесневшие черенки, предназначенные для укоренения в открытом грунте, представляют собой части ветки длиной 15 — 30 см с несколькими (тремя-семью) междоузлиями (рис.). В осо­бо тяжелых климатических условиях (в Каракумах) их делают бо­лее длинными — 40-50 см. Черенки длиной более 20 см высажи­вают наклонно под углом 40°, что облегчает в последующем вы­капывание растений.

Если одревесневшие черенки укореняют в парниках, их наре­зают длиной 4-10 см, что зависит от длины междоузлий, кото­рых должно быть не менее трех.

Для получения черенков ветви заготовляют чаще всего осенью, после листопада, реже зимой и еще реже весной, до начала со­кодвижения (в феврале-марте).

Рис. Одревесневшие (1) и зеленые (2) черенки:

а- тополя; б и в — розы; г — сирени; I — удаленные почки; II — укороченные листовые пла­стинки

Предпочтительнее срезать ветви после листопада, потому что в это время в тканях ветвей больше, чем зимой и весной, пластических веществ, необходимых для хорошего укоренения и дальнейшего роста растений.

Сажают черенки в откры­тый грунт глубоко, до верхней почки, на легких почвах и в южных районах — вертикаль­но, на тяжелых почвах и в средней зоне — наклонно.

Размножение одревесневшими черенками весьма эффективно для хвойных пород (рис.), но технология их размножения имеет следующие особенности:

черенки берут непосредственно перед укоренением; сроки че­ренкования приходятся на апрель-май, до начала вегетации; черенки берут с верхушечной почкой и с «пяткой».

Рис. Черенкование хвойных пород (на примере туи):

а — неправильно срезанный черенок; б — правильно срезанный черенок с «пят­кой» с последующим укорачиванием коры; в — правильно срезанный черенок по кольцу

Непосредственно в открытом грунте укореняются черенки то­полей, ив, чубушника, вейгелы, форзиции, а также вечнозеле­ных — олеандра, бересклета японского, самшита, жасмина, жи­молости блестящей. У вечнозеленых на черенки берут приросты прошлого года, у черенков на базальной части (на 2 /3 длины черенка) удаляют листья. У зимних черенков розы в этой части удаляют все почки. Черенки на укоренение в открытом грунте сажают под меч Колесова, под сажальный колышек, оставляя над землей одну почку. Черенки высаживают в гряды по схеме 10×10 см, для сильнорослых видов расстояние между черенками увеличивают до 30 см. Можно сажать и лентами — расстояние между лентами 50 — 70 см, строк в ленте — 2 — 3, расстояние посадки в ряду — 15 — 20 см.

В закрытом грунте — в парниках, под пленкой — укореняют одревесневшие черенки трудноукореняющихся видов, редких и ценных сортов, имеющих длину 4-10 см, в зависимости от длины междоузлий. Их высаживают ранней весной на расстоянии 5 см друг от друга в слой песка толщиной 10 см, насыпанного на хорошо дренированный плодородный субстрат (почву). Черенки укореня­ются 4-6 недель, затем в июле-августе их высаживают в откры­тый грунт отдела размножения, где они растут еще 1 — 2 года до высадки в открытый грунт соответствующей школы деревьев или кустарников. Укоренившиеся черенки быстро растущих пород из-под пленки или из парника высаживают сразу в школу.

Размножение зелеными (летними) черенками

Для размножения растений этим способом используют побеги , текущего года, закончившие или заканчивающие свой прирост, но еще не успевшие одревеснеть и находящиеся в состоянии полуодревеснения. Морфологически состояние полуодревеснения побега характеризуется тем, что основание побега стало твердым, а вершина еще травянистая. Середина же побега гибкая, зеленая не окрашивается в цвет, свойственный одревесневшим побегам конкретной породы.

Техника черенкования. Зеленые черенки имеют длину 5-7 в зависимости от размеров междоузлий могут иметь одно (у сирени) или два (у розы) междоузлия. Глубина посадки зеленых черенков 0,5-1,0 см; на 1 м 2 площади высаживают 200 до 800 черенков в зависимости от величины листьев.

Нарезают черенки ножом, секатором или фрезой в утренни часы или в пасмурную погоду.

Обычно у зеленых черенков лиственных пород при их нарезке получаются два среза — в верхней (апикальной) и нижней (базальной) части. Однако у некоторых пород хорошо укореняются лишь черенки из верхней части побега с верхушечной почкой, такие черенки имеют лишь один срез внизу (актинидия, миндаль трехлопастный, арония черноплодная, карагана древовидная, виш­ня войлочная, скумпия, облепиха, гортензии, смородина крова­во-красная, вяз Андросова, калина обыкновенная карликовая). Че­ренки хвойных пород также берут преимущественно с верхушечной почкой и для большинства видов — с побегов, растущих вертикально, так как у растений, полученных из черенков от боковых побегов, обычно сохраняется тенденция расти не вверх, а в сторону (топофизис).

У хвойных пород, имеющих укороченные междоузлия, черен­ки заготовляют путем отдергивания веточек от материнской вет­ки. При этом на текущем побеге остается кусочек древесины. Укоренение производят в парниках, теплицах.

Прививки — это искусственное сращивание прививаемого ком­понента — привоя — с растением, на которое прививается при­вой, — подвоем. Приемы прививок были разработаны еще в древ­ности, их описывали в произведениях древних римлян. Главной областью, в которой разрабатывались способы прививок, является плодоводство, где необходимо массовое размножение сортов. Те же цели преследует и декоративное растениеводство при размно­жении форм, сортов, клонов. В результате прививки привой и под­вой срастаются в единый растительный организм, каждая часть которого, развиваясь, сохраняет свои функции: подвой снабжает все растение водой и минеральными веществами из почвы, а при­вой, образующий крону растения, обеспечивает растение про­дуктами фотосинтеза — органическими веществами.

При прививках приходится строго учитывать свойства привоя и подвоя, влияющие как на приживаемость прививок, так и на долголетие сложного организма.

Хорошее срастание тканей и максимальное долголетие обеспе­чиваются при прививках близких в систематическом отношении видов, а также при прививках форм и сортов на тот вид, от кото­рого они происходят. Биологически несовместимые подвои и при­вои или не срастаются совсем, или образуют нежизнеспособные организмы. Примером последнего в декоративном растениевод­стве может служить опыт прививки сортов сирени обыкновенной на сирени венгерской. Прививки эти стали практиковаться в силу того, что сирень венгерская более сильнорослая, чем сирень обык­новенная, и скорее дает готовый подвой для кустовых, полуштам­бовых и штамбовых растений. Но через 5 -9 лет, в зависимости от привитого сорта, выявляется его несовместимость — в месте при­вивки образуется наплыв и привой отламывается.

Иногда представление о несовместимости создается из-за не­достаточно точного знания времени сокодвижения у подвоя, от которого зависит успех прививки (например, у группы иволистных груш), от недостаточного соблюдения технологии — подсуш­ки компонентов, загрязнения совмещаемых поверхностей и ма­лого мастерства того, кто прививает.

Взаимовлияние подвоя и привоя у сирени проявляется и в таком факте: при прививке белого сорта на подвой, полученный из семян сирени с сиреневыми цветками, приживаемость быва­ет ниже, чем при прививке на белоокрашенном подвое, да и окраска у сорта из чисто-белой становится грязноватого оттен­ка, что особенно бывает заметно при выгонке сирени зимой в оранжереях.

Читайте также:  Ао волгодизельмаш официальный сайт

Прививки различаются: по месту — в корень, корневую шейку, штамб, крону; по времени — весенняя, летняя, осенняя, зимняя; по производству — в закрытом или открытом грунте.

Способы проведения прививок можно объединить в три группы:

аблактировка, или прививка сближением ветвей двух корнесобственных растений;

прививки черенком с 2 -5 почками, взятого от многолетней ветви;

окулировка — прививка одной почки (глазка).

Аблактировка применяется редко и только для трудно сраста­ющихся пород: берез, каштана, бука. Для аблактировки подвой и привой выращивают рядом. На соседних побегах (подвоя и при­воя) делают продольные неглубокие срезы коры с тонким слоем древесины длиной 4-5 см и совмещают обнаженными поверхно­стями. Для прочности на обнаженных участках делают расщепы на % длины поверхности среза. Совмещенные побеги обвязывают мочалом или пленкой. Используют также аблактировку с седлом на верхушечный побег.

Во избежание раскачивания ветром прививку привязывают к колу. После срастания привой отделяют ниже места прививки и срезают крону подвоя выше мес­та прививки.

Прививка черенком заключа­ется в том, что на подвой пере­носят побег с двумя и более глаз­ками. Ее можно проводить разны­ми способами в течение всего года.

Копулировку проводят, если диаметры привоя и подвоя оди­наковы.

Для прочности прививки, как и при аблактировке, вдоль среза также делают ращепы — это ко­пулировка улучшенная (рис.).

Прививку вприклад осуществ­ляют, когда диаметр привоя меньше диаметра подвоя (рис. а). Для большей прочности делают прививку с седлом (рис. б) и с язычком (рис. в).

Рис. Способы копулировки:

а — простая; б — простая копулиров­ка для кленов (сохраняется супротив­ное расположение почек); в — копулировка улучшенная с язычком

Прививка вприклад с седлом легче в исполнении. Наиболее подходящее время — период весеннего сокодвижения, но делают ее и зимой.

Прививки за кору (рис.) — лучший способ для прививок взрослых деревьев и перепрививок; он самый легкий, с него и надо начинать осваивать технику прививок. Время проведения этих прививок — весеннее сокодвижение и зима. Прививку за кору про­водят чаще с разрезом коры, чтобы меньше повреждать камбий при вставлении черенка привоя. Для прочности прививки срез на привое делают с седлецом.

Прививки в расщеп — самые древние и самые несовершен­ные, но самые подходящие для хвойных пород (рис. а).

Триангуляцию (инкрустацию, «козью ножку») проводят для хвойных и нежных лиственных пород в предвесенний период, с января по март, если подвой намного толще привоя (рис.б). Лучшая прививка для ильмовых, а также для ясеня — «в узел», т.е. чтобы почки привоя и подвоя находились на одном уровне.

Боковую прививку (рис.в, г) применяют при пополне­нии кроны недостающими ветвями. Лучшее время для боковой прививки — весна, но розы, сирени можно прививать в закрытом помещении зимой. Черенок — привой берут с пяточкой, которую вставляют за кору разреза на подвое.

Окулировка (прививка глазка, почки) — наиболее часто при­меняемый способ прививки, так как прост, надежен и дает хоро­шие результаты приживаемости для всех лиственных пород. Про­водят ее в два срока: так называемую окулировку весеннюю прорастающим глазком делают в период весеннего сокодвижения; в период позднелетнего оттока, в июле-августе, проводят летнюю окулировку спящим глазком.

Рис.Прививка вприклад: а — простая; б — с седлом; в — с язычком

Рис. Прививка за кору:

а — черенок при простой прививке за кору; б черенок при улучшенной при­вивке с седлецом; в прививка без разреза коры подвоя; г прививка с разре­зом коры подвоя с последующей обвязкой;

В указанные периоды, когда идет активное сокодвижение, кора у подвоев хорошо отделяется от древесины, что является залогом успешного срастания подвоя и привоя.

Рис. Способы прививки:

а — в расщеп; б — триангуляция («козья ножка»); в, г — в боковой надрез (боко­вая внадрез)

При окулировке весной привоем служит почка (глазок) пpeдыдущего года, которая распустится и даст побег в этом же году. При окулировке в июле-августе привоем служит почка, образо­вавшаяся этим же летом, она распустится и даст побег лишь после перезимовки, на следующий год (рис.).

Весенняя окулировка по технике исполнения менее удобна, чем летняя, так как у весенней почки нет листового черешка. Поэтому ее раньше применяли редко, но в связи с ростом выпуска привитых растений для расширения сроков работ применяютвсе шире. Кроме того, весенняя окулировка для климатических районов с малоснежными и суровыми зимами является единствен­но возможной, так как глазки, прививаемые в июле-августе, в этих районах за зиму вымерзают.

Существует несколько способов окулировки. Первый и наибо­лее распространенный — окулировка за кору почкой со щитком, состоящим из коры и тонкого слоя древесины, так называемая окулировка с древесиной (рис. а и б).

Второй способ — такая же окулировка за кору, но щиток не имеет слоя древесины — это так называемая окулировка без дре­весины.

Окулировка спящим и прорастающими глазками чаще всего про­водится в Т-образный или крестообразный разрезы (рис. г, д).

Третий способ — окулировка трубкой, когда почка снимается не со щитком, а с большим участком коры,»имеющим прямо­угольную форму. Этот способ применяют при толстокорых под­воях — на орехах, конском каштане, инжире, тунге (рис. е).

Рис. 4.38. Способы окулировки:

а — щиток при окулировке прорастаю­щим глазком (апрель—май), виды сбо­ку и спереди; б — щиток при окулиров­ке спящим глазком (июль—август), виды сбоку, спереди и среза; в — щиток при окулировке вприклад при недоста­точном сокодвижении; г, д — Т-образ­ный и крестообразный разрезы на под­вое; е — снятие участка коры на подвое при прямоугольном щитке

Использование способа, когда кора снимается без куска дре­весины, дает лучшую приживаемость глазков, но он сложен тем, что может проводиться при усло­вии хорошего отделения древеси­ны от коры, иначе часто повреж­дается сосудистый пучок почки и значительное количество привива­емых глазков становятся негодны­ми. Поэтому в практике чаще про­водят окулировку щитком с древе­синой.

Четвертый способ — боковая окулировка вприклад с вырезом на месте пазушной почки подвоя у первого или второго узла однолет­него побега.

В зависимости от требований, предъявляемых к декоративному посадочному материалу, окулировку проводят в разные части подвоя. При выращивании деревьев и кустарников с различной окраской или строением листьев в их естественной жизненной форме окулировку проводят как можно ближе к корневой шейке, чтобы вся надземная часть — штамб и крона у дерева, побеги у кустарников развивались из глазка — привоя. Окулировку плаку­чих и шаровидных форм проводят не в корневую шейку, а в штамб, на высоте, определенной техническими требованиями на матери­ал. В штамб проводят окулировку и для получения штамбовых и полуштамбовых роз и сиреней.

Окулировку в корневую шейку проводят, как правило, на двух-, трехлетних растениях, имеющих диаметр стволика 0,7-1,5 см. Окулировку в полуштамб и штамб проводят по мере достижения подвоем нужной высоты — 0,6-1,5 м, толщина в месте окулировки должна быть 0,7-1,5 см.

Для получения растений, привитых любым способом, необходимо иметь здоровые маточные растения прививаемых (размножаемых) форм и здоровый подвой. Вегетативные подвои выращивают меньше, например для получения карликовых растений.

Дата добавления: 2017-11-21 ; просмотров: 2664 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Различают естественное и искусственное вегетативное размножение. Данные способы основаны на возможности различных органов получать в благоприятных условиях полноценные растения с сохранением декоративных и хозяйственно-биологических свойств сорта.

Естественное вегетативное размножение

Естественное вегетативное размножение происходит при помощи следующих органов: розеток листьев, усов (хлорофитум, камнеломка); корневищ подземных побегов (ландыши, ирисы, пионы, каллы и др.); плетей — надземных облиственных побегов с листовой розеткой на конце (ястребинка, живучка); корневой поросли — побегов, образующихся из спящих почек корней (сирень и др.); луковиц. Луковичные растения делят на вечнозеленые (панкрациум) и листопадные (лилии, нарциссы, тюльпаны, и др.). Они размножаются при помощи следующих органов: корневых клубней, представляющих собой видоизмененные корни-вместилища питательных элементов (георгины); стеблевых клубней с продолжающимся ростом в последующие вегетационные периоды (бегония, цикламен, глоксиния); клубнелуковиц, размножение которых происходит замещающими клубнелуковицами, их делением и детками (гладиолус, шафран)

Искусственное вегетативное размножение

Существует несколько способов такого размножения.

Вегетативное размножение делением куста.

Так размножают корневищные растения, сильно кустящиеся и образующие большое количество надземных побегов, идущих от корней или корневищ (флоксы, хризантемы, аспидистра, аспарагус и др.). Выкопанный куст делят на равные части. На каждой должны быть корни и не менее двух-трех побегов или почек. При необходимости корни и побеги укорачивают. Растения, цветущие ранней весной, делят осенью, цветущие летом и осенью — осенью и весной.

Вегетативное размножение черенкованием.

При данном способе укореняют определенные части растения. Различают стеблевые, корневые и листовые черенки.

Вегетативное размножение стеблевыми черенками.

Стеблевые черенки подразделяют на одревесневшие, полуодревесневшие и зеленые. Стеблевыми черенками размножают флокс метельчатый, седумы, диклитру, гелениум, золотарник, георгины, арабис, гвоздику Шабо, гвоздику Гренадин и др. Срок укоренения черенков разных растений неодинаков. Альтернатера, пеларгония, гвоздика, гелиотроп, колеус, люпин, дельфиниум, мальва, седум, флоксы, традесканция, фуксия, фикус, олеандр, аукуба, хризантемы и другие укореняются через 6-8 сут.

Красивоцветущие кустарники — розы, сирень, чубушник, калина — через 20-24 сут, большинство хвойных растений через 3-6 мес. после посадки. Одревесневшими черенками размножают смородину, тополь, сирень, иву. Вызревшие черенки длиной 15-30 см заготавливают осенью или весной. Сажают их под углом 60-70° (для большего доступа воздуха к укореняемой части), оставляя под почвой одну-две почки. Посаженные черенки обильно поливают и мульчируют. Полуодревесневшими черенками размножают розы, сирень, фуксию. Такие черенки имеют листья и не полностью вызревшую древесину. Для посадки используют черенки различной длины с двумя-тремя глазками.

Размножение зелеными черенками основано на способности стеблей давать придаточные корни, а также побеги из спящих почек. Зеленые черенки представляют собой растущие побеги с невызревшей древесиной и с листьями. Для черенкования используют только здоровые маточники: травянистые в возрасте от года до пяти лет, древесные — до десяти лет. Перед началом черенкования ящики, горшки, стеллажи, парники и субстрат дезинфицируют. Марганцовокислый калий, кроме стерилизации, способствует лучшему укоренению черенков. Срез на черенке должен быть ровным и гладким. У растений с очередным расположением листьев его делают под узлом с небольшим углом 50-70° к оси побега; у растений с супротивным расположением листьев (флоксы, гортензия) — под узлом перпендикулярно к оси побега. Верхний срез делают над почкой.

Читайте также:  Виола виттрока махровое кружево

Наиболее благоприятные условия для укоренения создаются при ранних сроках черенкования, особенно флокса метельчатого. Флоксы весенние и астры многолетние черенкуют несколько позже, седумы хорошо укореняются в течение всего сезона при регулярном поливе и притенении. Черенки незимостойких растений высаживают в грунт в год укоренения только в многоснежных районах. В местах с недостаточным снеговым покровом, их оставляют в рассадниках до весны, где они лучше зимуют. Кроме того, в рассадниках растения проще укрыть. Для раннего черенкования необходимы маточные растения в теплицах или оранжереях. С них нарезают травянистые побеги, оставляя часть на кусте для цветения. Каждый черенок должен иметь две пары листьев, не быть слишком травянистым или очень одревесневшим. Нижний срез делают под узлом, верхний — чуть выше узла. Нижние листья удаляют, верхние обрезают наполовину.

Лучше укореняются черенки, срезанные с небольшой частью корневища — пяткой. Работу выполняют хорошо отточенным ножом или бритвой. Заготовленные побеги или черенки хранят в тени, погружая концы во влажный мох или опилки. Долго хранить их нельзя. Приживаемость черенков сильно снижается, если до посадки их ставят в воду, особенно на продолжительное время (на ночь). Поэтому нарезают черенки небольшими партиями с таким расчетом, чтобы посадить их в тот же день. Черенки трудноукореняющихся сортов обрабатывают стимуляторами роста. Их выдерживают в 0,01 %-м растворе гетероауксина (0,1 г/л) или погружают нижними концами в ростовую пудру, изготовленную из талька и гетероауксина. Травянистые черенки выдерживают 1-2 ч, одревесневшие (например, пиона) – 4-8 ч. Перед посадкой поверхность парника или рассадники хорошо выравнивают, трамбуют, насыпают сверху песок слоем 0,5 см и хорошо поливают. Зубчатым маркером (расстояние между зубьями 6 см) намечают места посадки.

Заостренным колышком делают отверстие, в которое опускают черенок. Затем его плотно прижимают колышком. Более одревесневшие черенки сажают без колышка, прижимая пальцами. В почву черенок погружают до верхнего узла. Для хорошего укоренения большую роль играют температура и влажность почвы. Избыточная влажность последней, особенно при плохом проветривании, так же как и пересушивание даже в течение одного жаркого дня, приводит к гибели черенков. Переувлажнение почвы часто вызывает полив из леек, поэтому лучше использовать опрыскиватели. Хороший распыл дают специальные туманообразующие установки. Частота полива зависит от погодных условий. В жаркую погоду опрыскивают три-четыре раза в день, в пасмурную и прохладную — реже. Черенки успешно укореняются при влажности воздуха 85-90%, в условиях искусственного тумана. Если установки искусственного тумана нет, то черенки в зависимости от погодных условий опрыскивают два-пять раз в день. Температура воздуха должна быть не ниже 12-18 °С.

Седум и хризантемы хорошо укореняются при температуре 12 °С, большинство других растений-при 18-22, теплолюбивые — при температуре 28-30 °С. Субстрат для укоренения должен быть рыхлым. Лучший субстрат — речной песок, к которому можно добавить торф — 50%. Под песок насыпают питательную почву. В качестве субстрата также используют перлит, вермикулит и др. Температура субстрата должна превышать температуру воздуха на 3-5 °С. Поэтому черенки высаживают на стеллажи или в парники с подогревом. Укореняемость черенков зависит и от света, однако прямое солнечное освещение оказывает вредное влияние. Для получения рассеянного света устраивают притенение реечными рамами, побелкой стекол и др. В оранжереях размножение зелеными черенками применяют с ранней весны до середины лета, в открытом грунте — с момента появления молодых побегов. При наличии маточных растений в теплице зеленые черенки высаживают в теплые парники в апреле, они хорошо приживаются и к осени обычно зацветают.

Используют и второй рамооборот парников. Эффективна посадка в ранние сроки в рассадники. Устройство их очень несложно. Деревянные коробки размером 180×530 или 160 к 530 см сооружают из расчета на пять рам. Коробки ставят на поверхность почвы и слегка (на 8-10 см) заглубляют. Снаружи на половину ширины их присыпают землей. Дно рассадника перекапывают. Затем рассадники заполняют легким субстратом, состоящим из просеянной дерновой земли, перегноя, песка (3:2:1). Сверху покрывают застекленными рамами, щитами или пленкой, Рамы применяют только в ранний период. При позднем черенковании растения под стеклом сильно перегреваются. Кроме того, осложняется полив из-за необходимости каждый раз поднимать рамы. При использовании пленки без дополнительного притенения и регулярного проветривания черенки в жаркие дни гибнут.

Наиболее удобны для укрытия рассадников щиты из дранки. В них устраивают просветы, равные ширине дранки. На юге, где сильное солнце, притенения одним рядом щитов недостаточно. Над ними на высоте 2 м располагают щиты из дранки, укрепленной на брусе длиной 4 м. В районах с достаточным увлажнением черенки укореняют на затененных грядах открытого грунта. При позднем черенковании их сажают в ящики и вносят на зиму в теплицу или подвал, так как в грунте черенки не успевают хорошо укорениться до наступления морозов.

Вегетативное размножение корневыми и корневищными черенками.

Корневыми черенками легко размножаются растения, дающие обильную корневую поросль: драцена, флоксы, пеларгония. Размножение корневыми черенками основано на способности некоторых многолетников давать корневые побеги или корневые отпрыски из придаточных почек на корнях. Сроки черенкования различных растений неодинаковы: мак восточный и анемона лесная лучше приживаются в августе, анемона юннаньская — в начале мая, флокс метельчатый лучше растет при посадке корневых черенков в конце сентября — начале октября в ящики, которые затем переносят в теплицу. Корневища или корни режут на отрезки длиной 5-8 см и высаживают в рассадники и углубленные гряды открытого грунта. Их укладывают в заранее подготовленные бороздки, на дно которых насыпают песок. Уложенные почти горизонтально черенки сверху засыпают песком и почвой слоем 2-3 см. В дальнейшем регулярно поливают.

Почки возобновления с частью корневища.

Почками возобновления хорошо размножаются флокс метельчатый, ирис гибридный, функия, примула, люпин и другие многолетники. Корневищем — называют утолщенный подземный стебель с придаточными корнями, чешуевидными листьями и запасами питательных элементов. По направлению роста корневища делят на горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные корневища бывают длинными и короткими. Последние обычно сильно утолщены и характеризуются большим запасом питательных элементов. По внешнему виду они иногда напоминают корневые клубни. Необходимо их различать, так как только корневища имеют почки и используются для размножения.

Вертикальные корневища — подземная многолетняя часть стебля. Обычно они небольшой длины, и по внешнему виду такие корневища часто трудно отличить от корня. На корневищах расположены почки и придаточные корни. Если срезать такую почку с прилегающей частью корневища, то она вырастает в побег, а на старом корневище или на подземной части побега развиваются придаточные корни. Технику размножения рассмотрим на примере пиона. Черенки срезают двумя способами. Выкапывают куст, срезают с него почки, делят обычным путем и снова сажают в грунт. Лучшие результаты получают при срезке почек с прилегающей частью корневища размером 3-5 см. Оптимальный срок размножения — первая декада августа до начала активного позднелетнего роста корней. Черенки высаживают в рассадники с двойным притенением. Интенсивное корнеобразование происходит весной следующего года, и в это время необходим хороший уход.

Цветущий куст формируют за два-три года. Размножение отрезками корневища возможно благодаря образованию придаточных корней и способности спящих почек прорастать при делении корневища. В цветоводстве часто применяют деление данных корневищ. Таким способом хорошо размножаются астра кустарниковая и новобельгийская, ландыш, мискантус, калистерия, белокопытник, горец сахалинский и остроконечный, другие длиннокорневищные многолетники. Чтобы увеличить коэффициент размножения, их разрезают на небольшие отрезки длиной 3-5 см и высаживают для подращивания в рассадники или на грунтовые гряды. Цветущие кустики формируются через один-два года. Отрезки коротких корневищ также укореняются и дают побеги. На этом основано увеличение коэффициента размножения короткокорневищных растений.

Делением корневищ размножают пионы, бруннеру, бадан и другие короткокорневищные многолетники. Кусты выкапывают, корневища делят на части длиной 3-7 см и высаживают в рассадники. Ухаживают так же, как и за черенками. Лучше укореняются отрезки молодых корневищ, высаженные в начале августа. При посадке старых корневищ корневая система формируется обычно в основании побега, развившегося из проросшей почки. При посадке зеленых корневищ в ящики в начале октября почки прорастают почти полностью. Количество укоренившихся корневищ составляет 50-70%. Цветущий куст формируется за два-четыре года.

Вегетативное размножение листовыми черенками

Листьями размножают бегонию рекс, эхеверию, фикус, узамбарскую фиалку, глоксинию, некоторые виды лилий. Укоренению листьев бегонии рекс и некоторых других растений способствует поперечное надрезание жилок с нижней стороны листа в местах их расхождения. После этого лист помещают в ящик на песок. Для более плотного прилегания его прикрепляют деревянными шпильками или слегка присыпают песком, ящик накрывают стеклом. На местах прорезов образуются новые растения. Некоторые виды лилий размножают чешуйками, имеющими вид листочков. Их отделяют с небольшой частью донца и сажают в песок. В нижней части чешуек появляются листочки, затем образуются луковички.

Вегетативное размножение однолетними и многолетними стелющимися стеблями.

Однолетние стелющиеся стебли (усы или петли) несут почки возобновления, из которых развиваются новые растения. Так размножают дюшенею индийскую, камнеломку плетистую и др. По всей длине многолетних стелющихся стеблей расположены хорошо развитые придаточные корни. Это дает возможность размножать их делением стеблей. Таким способом размножают флоксы раздвинутый и шиловидный, седумы (едкий, отогнутый, ложный, гибридный и др.), тимьян ползучий, барвинок и другие многолетники. Все растения данной группы хорошо размножаются и стеблевыми зелеными черенками. Отрезки с развившимися корнями высаживают для подращивания в рассадниках или на разводочные гряды.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector