Испаритель отработанного масла своими руками

Испаритель отработанного масла своими руками

Идея, которая предполагает использование отработанного масла в роли активного энергоносителя для обогрева, не является новой. Ввиду того, что на станциях технического обслуживания автомобилей отработка имеется в большом количестве, возникла проблема, выраженная в необходимости утилизации. Это в особенности касается станций, которые специализируются на обслуживании грузовых автомобилей. Неудивительно, что стали появляться изделия заводского и кустарного производства, которые позволяют сжигать упомянутую субстанцию, получая тепловую энергию. В качестве одного из данных устройств выступает горелка на отработке.

Конструктивные особенности

Изготовить описанное устройство вполне можно самостоятельно. Обеспечить эффективное сжигание старых масел достаточно непросто, обусловлено это тем, что отработка из любого автосервиса представляет смесь масел разной вязкости с различным количеством примесей. В незначительных дозах там содержится антифриз, дизельное топливо и бензин. Все эти моменты учтены в конструкциях горелок, которые были изготовлены в условиях завода. В них имеются специальные фильтрующие элементы. Если же рассматривать горелку Бабингтона, то она не предполагает наличие фильтрования. Это обусловлено тем, что топливо в данной конструкции стекает по сферической поверхности, образуя пленку. В центральной части данной сферы имеется небольшое отверстие, диаметр которого равен 0,1-0,3 миллиметра. Эта часть необходима для подачи под давлением воздушной массы. Подобная горелка на отработке работает по принципу пробивающегося сквозь отверстие воздуха, который отсекает часть масла, стекающего по поверхности. В итоге удается получить факел, который состоит из топливовоздушной смеси, способный к воспламенению.

Отсутствие фильтрования

Объем грязи в масле способен повлиять только лишь на эффективность сжигания, конструкция при этом работает на отработке, не засорясь взвешенными примесями. Именно для этого горелка на отработке не снабжается отверстиями малого диаметра. Отверстие в данном устройстве только одно — сквозь него проходит воздух. Вместо достаточно сложной системы фильтрации горелка предусматривает подачу масла на сферическую поверхность, а излишки стекают вниз, попадая в отстойник.

Обеспечение качественного сжигания масла

Для того чтобы описываемая горелка на отработке работала максимально эффективно, сжигая масло, нужно предварительно прогреть топливо. Это требуется по двум причинам, в качестве первой из них выступает то обстоятельство, что субстанция обретает способность хорошо обволакивать основание сферы. В итоге подача воздуха способствует лучшему распределению, образуя хороший факел аэрозоля. Необходимость подогрева заключается еще и в снижении температуры вспышки. При использовании нагретого топлива гораздо проще обеспечить розжиг для устройства, а функционирование происходит при максимальном использовании энергии масла, которое выделяет большее количество тепла.

Отличие горелки Бабингтона от паяльной лампы

Довольно часто горелки, которые работают по принципу наддува, сравнивают с паяльной лампой. Их устройства имеют некоторое сходство. Тогда как принцип действия разный. В паяльной лампе топливо, а именно бензин, находится в закрытой емкости. Он подвергается воздействию высокого давления воздуха, которое обеспечивается за счет использования ручного насоса. Воздух не подвергается смешиванию с горючим, последнее выталкивается наверх. По пути бензин прогревается, постепенно испаряясь в трубе. После этого он нагнетается в жиклер форсунки. После выхода из него бензин смешивается с воздухом, сгорает и образует достаточно мощный факел. Самодельная горелка на отработке функционирует по обратному принципу. Воздух продувается сквозь форсунку, а не масло. Топливо при этом не испаряется, а подогревается до температуры в 70 градусов, но не более.

Жидкость разгорается не полностью, некоторый объем уходит в отстойник. Самодельная горелка на отработке не может быть изготовлена из паяльной лампы, так как испарить и подать через форсунку масло в зону горения очень сложно. Стоит учесть перед изготовлением такой конструкции, что заправлять описываемый агрегат бензином неэффективно и достаточно опасно.

Технология изготовления

Благодаря простоте и распространённости горелка, предназначенная для котла на отработанном масле, изготавливается специалистами и домашними мастерами в самых разных вариациях. На первом этапе вы должны будете подобрать все необходимые материалы и инструменты, среди них следует выделить металлический тройник, который снабжен внутренней резьбой в 50 миллиметров. Этот элемент понадобится для изготовления корпуса. Пригодится и сгон, который обладает наружной 50-миллиметровой резьбой. Данная составляющая ляжет в основу сопла. Длина может быть выбрана по желанию, однако этот параметр не должен составить цифру меньше 100 миллиметров. Если вами будет изготавливаться испарительная горелка на отработке, то важно запастись еще и коленом, выполненным из металла ДУ-10. Заготовка должна обладать наружной резьбой в количестве 2 штук, которая понадобится для подсоединения топливной магистрали. Подготовьте медную трубку ДУ-10 нужной длины, которая пойдет на топливную магистраль. Длина не должна составить меньше одного метра. Полусфера или стальной шар, который будет свободно входить в тройник, понадобится для рабочей части. Металлическая трубка ДУ-10 будет необходима для подключения воздушного тракта.

Методика проведения работ

Если вами будет выполняться испарительная горелка на отработке, то необходимо будет осуществить одну достаточно точную манипуляцию, которая заключается в проделывании отверстия в центральной части сферы. Его диаметр должен составить предел от 0,1 до 0,4 миллиметра. В качестве оптимального варианта подходит цифра, равная 0,25 миллиметра. Проделать такую работу можно с использованием одного из двух способов. Первый предполагает рассверливание с помощью инструмента нужного диаметра. Если вы решите использовать второй способ, то нужно будет установить готовый 0,25-миллиметровый жиклер.

Совет мастера

Важно помнить о том, что отверстия должны располагаться строго в центральной части, тогда как ось должна быть направлена параллельно по отношению к стенкам корпуса, а точнее тройнику. В последнем и будет монтироваться сфера. Отклонение может быть самым минимальным, в противном случае факел будет направлен в сторону, что негативно отразится на стабильном функционировании и чрезмерном расходе топлива. Опытные мастера достаточно часто сталкиваются со сложностью, которая связана с тем, что маленькое отверстие проделать весьма нелегко. Тонкие сверла будут ломаться.

Особенности выполнения отверстия

Если вам нужна горелка на отработке, чертежи до момента изготовления вы можете подготовить самостоятельно. Для того чтобы сделать калиброванное отверстие, нужно в сферическую часть автономной конструкции поставить жиклер необходимого диаметра. Для этого проделывается отверстие, диаметр которого должен оказаться меньше наружного диаметра жиклера. После происходит обработка посредством развертки. На заключительном этапе жиклер запрессовывается внутрь, а после тщательно полируется. При необходимости изготовления горелки внушительной мощности диаметр жиклера должен быть увеличен до предела в 0,5 миллиметра. В качестве альтернативного решения можно просверлить два маленьких отверстия, соблюдая между ними шаг в 7 миллиметров или больше. Как только данная операция будет завершена, горелка на отработке для котла может быть собрана.

Методика проведения работ

Если вы задумались о том, как сделать горелку на отработке, то сбоку сопла необходимо проделать отверстие, которое должно оказаться достаточно широким, чтобы осуществлять легкий розжиг устройства. Спираль нагрева масла не должна быть излишне большой, достаточно будет около 3 витков. Готовые изделия фиксируются на монтажной пластине, а после встраиваются в любой котел, в качестве которого может выступить и самодельный. После завершения работ необходимо присоединить топливную и воздушную магистраль, а затем обеспечивается подача воздуха и масла.

Если изготавливается горелка на отработке из резака, то в качестве наиболее простого метода подачи топлива выступает самотек, для чего емкость с отработанным маслом нужно зафиксировать к стене, расположив таким образом, чтобы элемент находился выше горелочного устройства. От емкости прокладывается трубка. Когда выполняется горелка на отработке из краскопульта, то для перекачки масла в данном случае используется насос. При этом впоследствии могут быть задействованы даже датчики контроля, а также блок управления. Данная технология позволяет получить горелку, которая функционирует в автоматическом режиме. Использование такого устройства является максимально безопасным.

Читайте также:  Горка под телевизор со шкафом

Рекомендации о расходе топлива

Если вы решили произвести перевод дизельной горелки на отработку, то в итоге можно добиться расхода топлива, который не будет превышать 1 литр в час. При этом работу нужно произвести, соблюдая технологию. Диаметр воздушного отверстия при этом должен оказаться равен 0,25 миллиметра. При функционировании черной копоти образовываться не должно, помимо этого, можно будет добиться равномерного горения факела. При необходимости настройки нужно будет переместить сферу назад или вперед. Добиться корректировки можно и методом изменения давления воздуха. С вопросом нагнетания способен справиться любой компрессор, можно использовать даже тот, что был позаимствован от холодильника. Это обусловлено тем, что рабочее давление не превышает 4 бар.

Заключение

Описанная в статье горелка является отличным решением для тех, кто имеет возможность за бесценок или совсем недорого приобретать старое автомобильное масло. При наличии определенных навыков можно встроить данное устройство в камеру сгорания, которая обладает водяной рубашкой и дымоотводом. Это позволит получить эффективный котел на отработанном масле.

Недавно сам сделал печь на отработанном масле. Времени, как и денег, ушло немного. За фото не судите – делал наспех, поэтому особо аккуратничать было некогда. Также такую печь можно топить дровами – большая камера хорошо для этого подходит.

Вот такая печка на отработке Отработка

Техника безопасности

Сразу начну с предупреждений и нравоучений. Перед началом работы трезво оцените свои возможности. Помните: такая печь является потенциально опасным оборудованием. Любые ошибки могут привести к трагическим последствиям. Но если вы все сделаете правильно, готовая самодельная печь на отработке ни в чем не будет уступать сертифицированно му обогревателю заводского производства.

Печь я изготавливал сам. Специалистом в сфере отопительных систем я не являюсь и на подобное звание не рассчитываю, инструкцию подаю как есть, можете пользоваться строго под свою ответственность.

Единственное, что могу посоветовать из своего опыта: ни в коем случае не собирайте масляную печь не капельного типа. У подобных агрегатов резервуар для отработки расположен внизу основной части конструкции. Делать это не рекомендуется по той причине, что при нагревании масло становится пожароопасным и в целом непредсказуемым.

Также я не советовал бы вам собирать печку с открытой горелкой и пламенем.

Также я не советовал бы вам собирать печку с открытой горелкой и пламенем

Принцип работы самодельной печки на отработке

Моя печка на отработке работает по очень простому принципу. Производится розжиг. Топливо начинает гореть на поверхности корпуса и раскаляет печку. По ходу процесса через дымоотводящую трубу под воздействием тяги выводятся нефтяные пары.

Конструкция печки включает часть дымохода с множеством отверстий (обычно их до 50). Эта часть агрегата называется горелкой. В такой горелке нефтяные пары перемешиваются с кислородом, поступающим в дымоотводящую трубу под воздействием тяги. В результате их смешивания процесс горения начинает осуществляться гораздо чище и интенсивнее с выделением огромного количества тепла.

Принцип работы самодельной печки на отработке

Из чего собирать печь?

Для сборки подобной печки я подготовил следующее:

  • баллон от газа на 50 литров;
  • стальную трубу. Лучше всего использовать трубу диаметром 10 см. На корпус, горелку и дымоход хватило двух метров изделия;
  • стальной уголок. Всего у меня ушло немного больше метра уголка на 5 см. Из него я делал подставку под печку, различные внутренние детали теплообменника и дверные ручки;
  • лист стали. На заглушки и днище верхней камеры ушло около 50 см2 4-миллиметрового листа;
  • тормозной диск. Я использовал чугунный диск от машины. Главное, чтобы по размеру он свободно входил в баллон;
  • пустой баллон от фреона. Подойдет стандартный баллон. Главное, чтобы игольчатый вентиль работал. Его я использовал для изготовления топливного бака;
  • кусок шланга для подачи топлива;
  • пару хомутов;
  • кусок полудюймовой трубы. По ней в печку будет подаваться масло;
  • вентиль на полдюйма;
  • петли.

Изготовление корпуса

Я использовал б/у-шный баллон. Газа в нем уже не было, но на всякий случай я открыл вентиль и оставил баллон так на улице на ночь.

Потом я осторожно и медленно просверлил в днище баллона отверстие. Чтобы не появлялись искры, я предварительно смочил сверло маслом.

Потом я заполнил баллон водой и слил ее – это убрало остатки газа. Работайте аккуратно, старайтесь не разлить газовый конденсат, т.к. воняет он очень сильно и очень долго.

Потом я вырезал пару проемов. В верхнем проеме я сделаю камеру сгорания и поставлю теплообменник, в нижнем будет горелка с поддоном. Камера вверху специально сделана такой большой, чтобы при необходимости ее можно было топить дровами, прессованными брикетами и т.п.

Показано, как режу баллон Показано, как режу баллон Показано, как режу баллон Показано, как режу баллон В итоге вот что вышло

Потом я еще раз промыл вскрытый газовый баллон от газового конденсата.

Дно камеры топливника и горелка

Затем я сделал дно для верхнего отсека печки. Для этого использовал лист стали 4-миллиметровой толщины.

Из стали дно вырезал Примеряю дно. Все вырезано аккуратно и соединяется почти без зазоров Донце на месте

Горелку решил делать 20-сантиметровой – этого хватит.

Это будет горелка Сверлю отверстия Подшлифовал

По окружности сделал множество отверстий, чтобы воздух мог спокойно попадать к топливу. Когда все отверстия были готовы, я отшлифовал внутреннюю часть горелки. Вы тоже обязательно сделайте это, т.к. на торчках и прочих дефектах начнет активно собираться сажа.

Сначала я вварил горелку в днище верхней камеры, а затем установил их на положенное место. На такую полку печки можно спокойно укладывать древесину. Актуально для случаев, когда нет возможности пополнить запасы отработки.

Сначала я вварил горелку в днище верхней камеры Установил горелку

Изготовление поддона для отработки

Поддон сделал из чугунного автомобильного тормозного диска. Чугун отличается хорошей жаропрочностью, поэтому решил взять именно его.

Вот из этого диска и буду делать поддон

Внизу приварил днище.

Стальной круг — это днище Приварил дно

Сверху приварил крышку. В ней вы можете видеть ответную часть горелки и проем. Через проем в печку поступает воздух. Я сделал его широким – так лучше. С узким проемом воздушная тяга может быть недостаточно сильной, из-за чего масло не сможет попадать в поддон.

Дальше сделал муфту. Она в моей печке соединяет поддон и горелку. С муфтой обслуживать печку будет намного легче. При необходимости я могу доставать поддон и чистить горелку снизу.

Дальше сделал муфту Муфта Ставлю муфту на место Ставлю муфту на место

Муфту сделал из 10-сантиметровой трубы, просто разрезав ее по продольной грани. Проем в муфте не заваривал – необходимости в этом нет.

Цены на популярные модели сварочных аппаратов

Обеспечение подачи масла

Дальше я работал над системой подачи масла. Для этого взял кусок трубы и приварил его к поддону посредством предварительно подготовленного отверстия. Трубу я заранее подрезал, чтобы струя отработки могла нормально проходить через проем в поддоне.

Это аварийный вентиль и трубка, которая ведет к баку

Провел трубку к баку и поставил вентиль.

Обустройство дымохода

Дымоотводящую конструкцию я сделал из 10-сантиметровой трубы. Ничего сверхъестественн ого – трубу просто приварил к отверстию в центре верхушки корпуса.

Читайте также:  Где можно носить кольца

Дымоход вывел на улицу к крыше через стену. К стене прикрепил кусок металлического листа для противопожарной защиты. Саму трубу лучше пропускать через стену в специальном огнеупорном стакане.

Тут видно, как труба проходит через стену Дымоход, вид с улицы

Сборка теплообменника

Печку делал для обогрева гаража. Водяных батарей у меня в гараже нет, так что я решил, что лучше, чтобы сразу подогревался и циркулировал воздух. Если же у вас есть водяные батареи, то можете отказаться от воздушного теплообменника и просто пустить 4-5 водяных змеевиков через верхнюю камеру, подключив их параллельно. В таком случае конструкцию надо дополнить циркуляционным насосом и вентилятором. Подобное оснащение позволит обогревать печкой хоть весь дом, надо лишь комнату для установки печки выделить.

Вернемся к моему теплообменнику. Его я установил между дымоотводящей трубой и горелкой печки – тут тепла больше всего. К теплообменнику приварил железную пластину. Благодаря ей будет лучше удерживаться пламя. Также она поспособствует распределению огня внутри корпуса печки.

Внутри теплообменника поставил воздушный завихритель. Каких-то инженерных изысков в таком завихрителе нет, зато со своей задачей он справляется на все сто. При работе на максимальной мощности металл корпуса раскаляется до алого цвета, а нагретый выходящий воздух пробивает даже через перчатку. Сам завихритель можете увидеть на фотографии.

Делаю завихритель Делаю завихритель Делаю завихритель Поставил завихритель

Дальше я взял канальный вентилятор и поставил его с одной стороны теплообменника. Кстати, к вентилятору можно подключить термореле для автоматизации. Это позволит самостоятельно устанавливать температуру и экономить ресурсы. Я, например, решил использовать термореле от Autonics – у меня оно просто валялось без дела. Но можно взять и какую-то бюджетную модельку, к примеру, Vemer KLIMA. Его я тоже опробовал, функционирует отлично.

Сделал наддув Вот что получается

Тепло концентрируется в отсеке топливника.

Бак для масла

Для изготовления бака я взял баллон от фреона. Можете за копейки купить его на любом СТО либо в пункте приема металла. Главное, чтобы игольчатый вентиль этого баллона был в исправном состоянии. С его помощью в будущем вы сможете точно контролировать объем подаваемого топлива.

Бак соединил с печкой с помощью шланга. Шланг подключил к вентилю. Сам бак закрепил в перевернутом положении.

Для заливки отработки вырезал в баке отверстие.

Обустройство дверец

Печка почти готова. Остаются последние штрихи. В дверке нижней камеры я вырезал проем, через который воздух может свободно поступать к поддону и горелке печки.

Проем в верхней дверце оснастил упорными пластинами для дополнительной герметизации.

Приклепал упорные пластины

Для верхней дверки собрал простой замок. В процессе нагревания корпус печки «ведет». Чтобы камера сгорания оставалась герметичной, верхняя дверка должна закрываться максимально надежно. Для этого я и сделал замок.

К стене привинтил несколько кусков металлического уголка.

На прикрученный уголок установил печку. Это и удобно (при необходимости можно будет намного легче проводить ревизию), и функционально (потери тепла в грунт уменьшаются).

Как разжигать и останавливать печь?

После множества экспериментов я нашел самый простой и эффективный способ розжига такой печки. Сначала я наливаю в поддон масло. Его не должно быть слишком много. Достаточно, чтобы масло перекрывало дно поддона.

Потом я беру кусок поролона и тщательно смачиваю его бензином или растворителем. Пропитанный поролон кладу в поддон так, чтобы нижняя часть куска погрузилась в масло.

Потом я поджигаю поролон. Он устойчиво горит, даже если тяга становится чересчур сильной. В результате поверхность поддона разогревается до необходимой температуры.

Затем я осторожно открываю вентиль бака с топливом так, чтобы оно начало течь очень тонкой струйкой. Регулируйте подачу отработки максимально осторожно и медленно.

Печка постепенно войдет в рабочий режим. Периодически следите за уровнем отработки в поддоне.

Чтобы остановить такую печку, достаточно попросту перекрыть вентиль на баке с маслом, а потом, когда прекратит течь масло, перекрыть и аварийный вентиль. Печь полностью потухнет в течение 3-5 минут и корпус начнет остывать.

Как чистить печь?

По ходу работы в горелке, дымоотводящей трубе и поддоне печи будет собираться нагар. Естественно, печку можно чистить только после ее остывания.

При чистке я обычно придерживаюсь следующей последовательнос ти:

  • беру пару-тройку горстей чистого песка либо мелкой щебенки и поочередно забрасываю их в выход дымоотводящей трубы со стороны улицы;
  • убираю песок или щебенку с сажей из дымоотводящей трубы сквозь верхнюю камеру;
  • с помощью прутка смахиваю гарь со стенок горелки печки в нижний поддон;
  • достаю сам поддон и вытрушиваю отходы.

Надеюсь, мой опыт станет вам полезен, и вы сможете так же просто, как и я собрать печку на отработанном масле.

Видео – Печь на отработанном масле своими руками

Видео — Различные печи на отработанном масле

Видео — Различные печи на отработанном масле

Видео — Различные печи на отработанном масле

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Печи и котлы, работающие на отработанном масле, давно заняли достойное место среди отопительных приборов. Отработка — дешевый, а иногда и бесплатный вид топлива, часто ее используют для этой цели в автосервисах и гаражах. Многие мастера при выборе конструкции задаются вопросом: можно ли переделать бензиновую паяльную лампу в горелку на отработке?

Можно ли заставить паяльную лампу работать на отработке?

Принцип действия обычной паяльной лампы заключается в воспламенении паров бензина, выталкиваемого под действием сжатого воздуха наружу. Этот эффект достигается за счет нагнетания воздуха в топливный бак горелки.

Что произойдет, если залить в паяльную лампу отработанное масло?

Само по себе масло, даже под давлением, испаряется плохо — его нужно нагревать. Из-за плохого распыления пламя будет неравномерным, и разжечь горелку будет сложно. Горит масло с образованием большого количества нагара и копоти, поэтому жиклер быстро закоксуется, уменьшится его сечение, и лампа выйдет из строя. Увеличение сечения жиклера тоже не даст ожидаемого эффекта — масло будет распыляться крупными каплями, что не позволит получить равномерное пламя факела.

Кроме того, отработанное масло часто содержит примеси: солярку, бензин, антифризы и даже воду, что может привести к вспышкам внутри лампы. Для использования отработки в качестве топлива для паяльной лампы придется устраивать систему фильтрации, что еще больше усложнит задачу.

Учитывая все сложности, использовать бензиновую паяльную лампу как горелку на отработке сложно и небезопасно. Поэтому необходимо доработать или полностью изменить ее конструкцию.

Как изготовить горелку на отработке самостоятельно

Для успешного горения масла нужно либо предварительно нагреть его до температуры испарения — примерно 300 градусов Цельсия, или мелко распылить и обогатить масляные пары воздухом. Подогреть масло до таких температур можно с помощью мощных ТЭНов, но это увеличит затраты на электроэнергию.
Добиться создания масляного аэрозоля можно, подавая струю сжатого воздуха через слой масла. Этот эффект реализован в горелке Бабингтона — устройстве, аналог которого можно собрать своими руками из подручных комплектующих.

Горелка Бабингтона — альтернатива паяльной лампе

Изначально горелка Бабингтона была запатентована для работы на дизельном топливе. Позже, внеся незначительные изменения в конструкцию, мастера своими руками изменили конструкцию и приспособили горелку для сжигания отработанных машинных и пищевых масел. Степень загрязненности масла при этом особого значения не имеет, так как топливные каналы агрегата лишены узких мест, склонных к засорам.

Читайте также:  Детский складной стульчик своими руками

В отличие от паяльной лампы, где топливно-воздушная смесь распыляется под давлением через форсунки, в горелке Бабингтона масло нагнетается из резервуара с помощью маломощного насоса и стекает тонкой пленкой по наклонной или сферической поверхности, а масляно-воздушная смесь образуется в результате продувания тонкой струи сжатого воздуха сквозь эту пленку.

Эффект распыления наглядно представлен в видео:

    Горелка Бабингтона состоит из нескольких функциональных блоков:

  • Топливный — резервуар, насос и трубы для подачи топлива.
  • Воздушный, он состоит из компрессора и воздушной трубки.
  • Полусфера с отверстием малого диаметра, где происходит смешивание воздушной струи с маслом.
  • Сопло, направляющее факел пламени в нужном направлении.
  • Стандартную конструкцию можно доработать своими руками, повысив ее эффективность. Для этого топливный бак оснащают нагревателем, подогревающим масло до начала работы горелки, что позволяет повысить его текучесть. Кроме того, топливный канал, выполненный из металлической трубки, можно обмотать вокруг сопла — таким образом масло будет нагреваться во время работы горелки.

    Сопло горелки направляют в котел, где происходит нагрев топливной камеры и водяной рубашки. Также можно использовать устройство для плавки и нагрева металлов.

    Достоинства горелки Бабингтона, сделанной своими руками:

    • широкий выбор топлива — отработанные машинные масла, смазки любой вязкости, дизельное топливо, мазут, любые растительные масла, в том числе отходы пищевых производств;
    • наличие примесей в топливе;
    • простота конструкции — ее можно сделать своими руками.

    Недостатки:

    • сложность настройки горелки, особенно часто проявляющаяся при смене вида топлива;
    • запах и грязь — горелку нельзя устанавливать в жилых помещениях, требуется устройство котельной;
    • использование горелки связано с открытым пламенем, поэтому необходимо соблюдать противопожарные меры.

    В помещении котельной обязательно должен быть порошковый или солевой химический огнетушитель!

    Горелка Бабингтона своими руками

    Собрать горелку своими руками можно из простых комплектующих, для этого потребуются:

    • Полый шар или полусфера с такой толщиной стенок, чтобы можно было просверлить отверстие диаметром не более 0,3 мм.Можно использовать любые металлические предметы похожей конфигурации, например, латунную дверную ручку сферической формы, гайки с заглушками. Главное условие — возможность надежного крепления воздуховода.

    • Металлическая трубка для подачи сжатого воздуха от компрессора, диаметр — 10-15 мм.
    • Компрессор, например, от холодильника, с рабочим давлением 2 атм, максимальным — 4 атм.
    • Топливный бак со встроенным ТЭНом на 0,5-1 кВт из металла, не подверженного коррозии.
    • Топливный отстойник и трубу для слива излишков масла обратно в бак.
    • Медная трубка, диаметр — 10 мм, толщина стенки — 1-1,5 мм для топливного канала.
    • Маслонасос от автомобиля или мотоцикла с электродвигателем, чтобы привести насос в действие. Насос желательно оснастить на входе фильтром с крупной сеткой.
    • Сопло — сгон длиной 200-400 мм с внешней резьбой в 2 дюйма.
    • Крестовина для двухдюймовой металлической трубы с внутренней резьбой.
    • Сгон с резьбой на 1 дюйм и переходник 2/1 дюйм для слива излишка топлива в отстойник.
    • Переходники и фитинги для подсоединения топливного тракта, воздуховода и сопла.

    Подготовка узлов горелки к сборке

    1. Основная и самая ответственная задача — сделать отверстие заданного диаметра в сферической форсунке. От его размера зависит мощность горелки. Например, котел тепловой мощностью 10-15 кВт требует горящего факела, получаемого при работе горелки с одним отверстием диаметром 0,2-0,25 мм.Для получения большей мощности не нужно расширять отверстие — это приведет к получению более крупных капель. Лучше сделать 2-4 отверстия диаметром 0,1-0,3 мм с расстоянием между ними 8-10 мм, иначе факелы будут взаимно гаситься.Расход топлива можно рассчитать так: через одно отверстие 0,25 мм распыляется 2 литра отработки в час.

    Видео о том, как можно сделать отверстия малого диаметра в металлической полусфере:

    1. Бак делают из коррозионно-стойкого металла. В него встраивают ТЭН с терморегулятором, установленным на отключение ТЭНа при температуре 70 градусов Цельсия.
    2. Из того же материала необходимо сделать отстойник топлива, оснащенный трубой с переливом. По этой трубе масло из отстойника будет стекать обратно в бак. Для слива грязи из отстойника можно предусмотреть заглушку в его дне.

    • Собирают корпус горелки: к крестовине 2 дюйма в передней части подсоединяют сопло из сгона, затем переходники: сверху для подачи масла, с задней стороны — для воздуха. Снизу к крестовине подсоединяют переходник 2/1 дюйм и сгон, по которому будет стекать излишек масла в отстойник. Переходники выполняют из заглушек с просверленными отверстиями, в которые вставляют трубки топливного и воздушного канала.

    Можно изготовить корпус также из тройника, при этом воздуховод заводят в верхнюю часть, предварительно просверлив отверстие нужного диаметра.

    • Топливный тракт делают из медной трубки, один конец которой трижды обматывают вокруг сопла, а затем через переходник-заглушку выводят в корпус в верхней части. Топливную трубу подключают к насосу, устанавливают сетчатый фильтр грубой очистки и заводят другой конец тракта в бак. Топливный тракт можно оснастить вентилем. Насос подключают к электродвигателю, работающему от сети 220 В.

    • Воздуховод из металлической трубки с одного конца крепят к полусфере с отверстием, предварительно установив переходник-заглушку на нужном расстоянии. Полусфера должна располагаться так, чтобы масло из топливной трубки равномерно стекало на округлую часть форсунки, а потом — в нижнюю часть корпуса и в отстойник. Другую часть воздуховода подводят к компрессору, который также подключают к сети 220 В.
    • Поскольку в установке будет целых три потребителя электроэнергии, включение которых производится не одновременно, желательно оснастить горелку пультом управления: установить отдельный тумблер или кнопку для включения ТЭНа и отдельный тумблер для включения компрессора и насоса. При желании можно оснастить пульт световой сигнализацией из диодных ламп.
    • Можно оснастить горелку контролёром, автоматически включающим агрегаты в соответствии с выбранным режимом. Электророзжиг реализуют с помощью свечей зажигания, а для гашения горелки достаточно перекрыть подачу масла.

    Видео — схема сборки горелки:

    Подготовка топлива для горелки

    В горелке Бабингтона можно использовать практически любое отработанное масло. Автомобильную отработку с большим количеством посторонних включений фильтруют перед заливкой в бак через сетку и смешивают с более чистым маслом. Масла с незначительным количеством примесей допустимо заливать без подготовки.

    При использовании пищевых растительных масел, например, фритюра, рекомендуется отстоять его в течение нескольких часов и аккуратно слить с остатка. Эти масла достаточно текучи при нормальной температуре, поэтому их можно подогревать в баке только в момент запуска горелки. При использовании мазута и других густых материалов их нужно подогревать до температуры от 70 до 90 градусов, иначе насос будет работать с перегрузкой.

    Меры безопасности

      Горелка на маслах и других ГСП может быть опасна при неправильной установке и эксплуатации, чтобы избежать пожара, нужно соблюдать ряд мероприятий:
  • полы и стены из горючих материалов обшивают металлом или асбестовыми листами;
  • запас топлива хранят на безопасном расстоянии;
  • потеки масла необходимо своевременно удалять;
  • электрические элементы установки необходимо тщательно изолировать, чтобы избежать искрения в зоне распыления масла;
  • горелку нужно располагать вне досягаемости воздушных потоков и сквозняков.
  • Горелку с открытым соплом нельзя оставлять без присмотра в работающем состоянии!

    Горелка Бабингтона, в отличие от паяльной лампы, переделанной для работы на отработке — надежный и долговечный агрегат, не требующий сложного обслуживания. Достаточно периодически очищать топливную систему, бак и отстойник, продувать воздуховод в холостом режиме, а также следить за исправностью компрессора и масляного насоса. Исправная горелка — надежный и экономичный агрегат с длительным сроком службы.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock detector